大学毕业旅行第三天，2017年5月2日京都

日本毕业旅行的第三天。
今天的计划京都一日游，考虑的景点有伏见稻荷大社、清水寺、金阁寺等等。京都的景点非常多，我们打算一天能逛多少是多少吧。

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因为这是发表在公网上的文章，所以毕业旅行里常见的打牌枕头大战鬼故事会真心话大冒险约会捉奸等等活动通通不会出现。

由于我们总共在大阪待三个白天，考虑到京都是关西最著名的旅游城市，所以我特地把它安排在5月2号这个中国黄金周已经结束、日本黄金周还没开始的一天。但是事实证明，五月初人多是必然的，一切都是徒劳的。

交通

作为住在大阪打算一日往返京都的人，我感觉这部分必须要好好说一下。大阪和京都之间的铁道线有：京阪本线、阪急本线、JR东海道本线(这还不包括超贵的JR东海道新干线和绕路奈良的近铁线)。理清这么几个铁道公司之间的关系花了STC大佬一天。
然后直接说结论吧，对于我们的行程来说京阪电铁公司的一日周游券秒杀全场。700JPY的价格比一趟往返还便宜，京阪线在京都地区还可以当地铁来用(对于要去伏见稻荷大社的我们来说非常方便)。唯一麻烦一点的地方是这个票基本上只能在关西机场买，以及由于我们住在大阪的南边，我们还要搭上一段大阪的往返地铁。

可能由于竞争激烈的关系吧，京阪电车公司在京都-大阪线上的特急是非常舒服的大巴座位(有的车厢还是双层的)，对比奈良的近铁完完全全就是地铁车厢。

我们当天原计划的第一站是伏见稻荷大社，但是非常遗憾，我把Google Maps上的信息看错导致我们错过了特急换乘普通列车的站，所以我们下车的时候已经在京都七条了。从而当天的第一站就变成了七条大桥旁边的三十三间堂。

三十三间堂

三十三间堂全名为莲华王院本堂，长宽2年(公元1164年)由平清盛在位于乌边山麓(现阿弥陀峰)的后白河上皇的院政厅”法住寺殿”内营建而成。约在80年后，不幸被烧毁，后立即着手进行重建，文永3年(1266年)重新建成。此后，经过室町、桃山、江户以及昭和年间的4次大规模整修，至今已保存了700年。长形佛堂才用日式歇山顶形式——正规铺瓦屋面的”全丝柏建造”形式。因正面被柱子分割成33间，京都一间(日语链接)为1.8米，故江户年代以前的三十三间堂约59.4米长，江户年代曾于此比试六十米远距离射箭(日语链接)(一般比试为27米)，现建筑长度倍增为120米，为日本最长的木制建筑，仍称之为”三十三间”。佛堂内供奉着1001座观音像，其中124座是佛堂建立时平安时代的作品，其余800多件为镰仓时代重建寺庙时修复的。此外，易被忽略的是院内南面通称为”太阁墙”的瓦顶板心泥墙和南大门，两建筑都是充满与丰臣秀吉密切相关的桃山时代气息的重要文化财产。

以及凭京阪电车周游卡附赠的打折券可以在三十三间堂享受折扣门票。

存放佛像的三十三间堂内部是禁止拍摄的。简单形容一下，内部由第一排的28部众和风神雷神和背后1000尊千手观音佛像以及最正中的巨大主佛像组成。
在参观的最后，主体进口的前排28部众和风神雷神的最后一个神总算是日本本土发明的，三十三间堂方面特地强调了它是日本艺人伟大的艺术成就。

之前我们参观了很多日本寺庙，好像日本的其他寺庙不太喜欢烧香这一套(环保意识非常好！)但是三十三间堂内好像还在出售着可以燃烧若干天的蜡烛，没记错的话是1000JPY起步？

以及我去日本之前特地补了一遍柯南剧场版《迷宫的十字路口》。据说里面服部平次第一次来京都探索的无人寺庙就是以三十三间堂为原型的，但我好像怎么看怎么觉得不像？

我们的下一站是清水寺。非常不幸的是，我们离开三十三间堂的时候正好错过了一班公交车。于是同行的小伙伴们一怒之下决定步行前往。在他们看来，步行1.8公里并不算什么。

以及京都市区真是寺庙成群啊。

大谷本庙

这个寺庙只是我们正巧路过，看到它大门装修得还很不错，就进去逛逛了。它的主要职责应该是管理附近的墓地供亲人们扫墓等等。

然后沿着山道一路向上，基本上道路右侧就是大片大片的墓地(日本土地紧张，我看墓地里墓碑之间的距离已经被压缩到极限了)，路左侧是一些不知名的寺庙。

妙见寺

想着重提及一下这个妙见寺，我们最初进去只是因为好奇，然后发现这个寺庙完全无人看守。虽说无人看守，但是寺庙里还是被打理得很干净(日本民众素质高，或是寺庙不定期有人来打扫)。我们正好走山路有些累了就进去休息了一下，顺带感慨一下世事变迁使得这个寺庙沦落到半关门的境地。感觉要是我们再年轻10岁，这个寺庙再大一倍的话，这里可以供几个10岁的小孩子玩一个下午。

清水寺

然后终于到最重要的清水寺啦。

清水寺是京都最古老的寺院，建于公元780年，占地共达13万平方米，由奈良子岛寺僧人贤心（后来改名延镇）所创建。因为多年来战乱等灾害受损，德川家第三代将军德川家光于1633年重修清水寺，也就是现存的样子。
清水寺为栋梁结构式寺院。正殿宽19米，进深16米，大殿前为悬空的“舞台”，由139根高数十米的大圆木支撑。寺院建筑气势宏伟，结构巧妙，没有用一根钉子。寺中六层炬木筑成的木台为日本所罕有。

由于清水寺是京都非常著名的景点，所以人多也是肯定的。

然后清水寺买过门票之后的查票仅仅是”请大家把门票握在手里”，门票上日期序列号什么的都没有。对，这很日本。

然后在跟着人流挤过本堂之后，最恐怖的事发生了。

非常不幸的是，清水寺本堂正在维修，所以它前面圆木支撑的”舞台”视野严重受限，我们也就没有去挤热闹了。

因为在本堂在装修，清水寺旁边几个观看本堂绝佳的观景台我们也就没有去了。

“音羽の滝”泉水也是清水寺的出名之处之一，但是望着等待喝水的长队我们想着还是算了吧。

以及在清水寺这里看到了不少春游的当地小学生们。感叹一下作为小学老师要在这么乱的地方管住这么多学生还是挺不容易的。

所以这个清水寺基本上我们只去看了人流。(三重塔表示不爽)

随后我们在清水寺旁边找了一家餐馆解决了午饭。比起食物本身，我倒是觉得日式榻榻米盘腿坐久了非常不舒服。(我可能是全店里坐姿最奇怪的客人之一。)

三年坂二年坂等街道

这一片是京都非常有名的街区，周边布满了老木屋和传统的日式商店。

其实稍微观察仔细一些就不难发现街边的这些房屋早已成了钢筋水泥的仿古建筑。但是相比较于国内整齐划一的仿古街，京都的这一片街区很好地保持了其历史特色，每个建筑都有自己独特的结构和外形。同样被商店充斥着，京都的古宅给人以真正千年老宅的感觉，而国内的仿古街则像是充斥着租户的商业中心。

以及这里人真的不是一般的多，更有(国内)网红现场直播逛街。

到了三年坂附近人依然不少，好在我在附近看到了一个开放的日式庭院，去里面转发几条锦鲤压一压惊。

法观寺

法观寺是位在京都市东山区的临济宗建仁寺派寺院。其高46米的五重塔始建于公元6世纪的飞鸟时期，根据传说为圣德太子受到如意轮观音托梦建造的。又有一说为这座寺院在平安迁都之前就是已经存在的古寺，是由古代豪族八板氏所创建的法观寺，所以又叫做八板塔。现在的五重塔为1440年时任六代将军的足利义教的人重新建造的，为东山地区的象征。

由于法观寺开放时间不定，我们去的时候正好不开放，所以我们在外面拍了几张照片就算到此一游了。

之后我们前往了下一站，高台寺。

高台寺

日本名刹高台寺位于京都东山灵山之麓。战国时代，叱口宅风云的著名武将丰臣秀吉（1536-1598）病逝后，夫人北政所（1548-1624，秀吉病逝后出家，号高台院湖月尼）为祈祷其夫冥福，安养修佛，建于庆长十一年（1606，明神宗34），宽永元年（1624）迎请建仁寺高僧三江绍益开山住持，号称高台寺。营造之际，一统天下的德川家康（1542-1616，江户幕府创立者）为笼络丰臣秀吉旧部，稳定政局，曾给与极大的财政援助，故寺观壮丽极至极。
北政所温良贤惠，克己节俭的品格风范，广为古今世人爱慕推崇。其谢世后，高台寺虽屡遭火灾，但现存开山堂 灵屋 伞亭 时雨亭 观月台等国家重要文物，蓬莱山水庭院等国家名胜古迹，以及翠竹，菲樱，晚枫等佳境绝景久负盛名。近年来，尤以独创之灯节庙会夜景驰名海外。

开山堂

开山堂供奉高台寺开山祖师三江绍益禅师尊像，右侧为北政所之兄木下家定夫妇木像。堂内前方天井与后方彩绘天井分别直接嵌入丰臣秀吉御船吉北政所御车天井而成，左右两侧人面鸟身等彩绘华丽精美，世所罕见。

霊屋

灵屋供奉北政所及丰臣秀吉灵位之处。左右两侧为北政所及丰臣秀吉坐像；中央佛龛中供奉着丰臣秀吉护身秘佛”随求菩萨”，以百求百应闻名于世。佛檀及佛龛的华丽彩绘工艺独特精湛，世称“高台寺莳绘”为日本漆工艺美术之精萃，名扬海外。

伞亭/时雨亭

伞亭正式名称为“安闲窑”，系依据日本茶道始祖千利休意匠建造的茶室。原建于丰臣秀吉旧居伏见城内，后迁至高台寺。亭顶竹木伞状结构匠心独具，故称伞亭。时雨亭与伞亭对称相连，为日本唯一的二层建筑茶室，北政所当年远眺，纳凉，品茗佳处。

在离开高台寺之后，马路对面圆徳院里有一个隶属于高台寺的掌美术馆，可以使用高台寺的门票入内参观。
不过它之所以叫掌美术馆，就因为它占地面积非常小，夸张到可以在一只手里被放下。

离开高台寺，我们的下一站是八坂神社。

八坂神社

位于京都的八坂神社是全日本国3000多间八坂神社之总本社，为二十二社。因其位于祇园，称是又名祇园神社，于明治维新时庆应4年（1868年）的神佛分离令后，改名”八坂神社”。
唐贞观11年(869)，因传染病流行，日本民众向该寺神祇祈求平安，此活动广为流传被称为祇园祭，与东京的神田祭，大阪的天神祭并称为日本的三大祭。
八坂神社的建筑为具特色的“祇园造”，指的是其神殿及拜殿虽分两栋，但有同一屋顶。传说祇园正殿下方有“龙穴”通往东寺、神泉院及龙宫，正殿东侧美御前社前的泉冰有美容效果，祇园的西门楼就算下雨也不会有雨痕，也从未结过蜘蛛网。

和属于贵族后裔的高台寺相比，属于大阪市民的、不收门票的八坂神社可以说是非常热闹了。

离开八坂神社后，我们沿着极具日本风味的四条通骑楼来到了祇园花见小路。

花见小路

花见小路是日本最古老著名的花街，南北横贯衹园地区。这里保留了江户时期的民宅建筑，两旁林立着高级料理亭，路灯是花街风情的灯笼样式，夜晚华灯初上，影影绰绰间还能瞥见舞伎们的倩影。

不，我们当天没有看到舞伎们，看到的全是熙熙攘攘的游客。所以这只能权当日本古建筑欣赏了。

此时是下午三点半，我们决定做车返回前往今天的最后一站，伏见稻荷大社。

伏见稻荷大社

伏见稻荷大社位于稻荷山的山麓，在传统上整个稻荷山的范围都被视为是神域（圣地）的范围。相传伏见稻荷大社是在奈良时代的711年（和铜4年）2月19日时，由伊侣具秦公奉命在伊奈利山（稻荷山）三峰设置，用以祭祀秦氏世代以来的守护神（氏神）也是农耕之神的稻荷神，并将神社命名为“伊奈利社”（“伊奈利是日文中“稻生”的发音直接转译）。伏见稻荷大社主要祀奉的诸位稻荷神，自古以来就是农业与商业的神明，除此之外也配祀包括佐田彦大神、大宫能卖大神、田中大神与四大神等其他的神明。由于每年都有大量的香客前来神社祭拜求取农作丰收、生意兴隆、交通安全，使得该神社成为京都地区香火最盛的神社之一。另外，起源于江户时代的习俗，前来此地许愿的人们往往会捐款在神社境内竖立一座鸟居来表达对神明的敬意，使得伏见稻荷大社的范围内竖有数量惊人的大小鸟居，而以”千本鸟居”之名闻名日本全国乃至于海外。捐款竖立鸟居的单位包含个人、公司行号乃至于各地的商会组织，目前现存的鸟居，最早可以追溯到明治(1868-1912)年间。

伏见稻荷白狐绘马

在爬山爬到一小半的时候，同行的小伙伴们发现了有”伏见稻荷白狐绘马”这个东西。

绘马原本是让大家写自己的愿望的。只不过由于狐狸是伏见稻荷大社的吉祥物，所以做成了狐狸的形状。

结果大家是这样玩的。。。

放大一下。

就是对着这些绘马我和小伙伴们笑了半天，好好的许愿牌被搞成漫画创作大赛了(好像没什么不对，500JPY的报名费非常便宜)，之后我们决定自己也买一个玩，可是无奈他们好像已经卖完收摊了。。。

走到这里是稻荷山的半山腰，也是全山唯一一个的日落观赏点。此时离日落还有一个小时，同行的小伙伴们觉得体力还行想继续挑战山顶，我虽然已经累得呵呵了但是为了不被他们嘲笑也只能继续走了。

山顶/稻荷上乃社

然后我们历经千辛万苦到了位于稻荷山顶的稻荷上乃社，发现这个山顶除了一个小卖部、一个自动售货机、一个神社(因为是山顶的神社所以有很多欧美游客在休息)之外，什么都没有。更不幸的是，周边树木繁茂，挡住了日落的视线，所以我们还会回到半山腰才能看日落。

半山腰观赏日落

然后我们回到了半山腰。半山腰的观景台至少还提供几张凳子供游人休憩。离日落还有一点时间，所以同行的小伙伴们就通过炉石打发时间。
以及当天看起来还是有一点云的，所以我们实际观赏的应该是晚霞。(怎么我今年看日落运气都特别背啊。)

接下去我们就快速下山，离开了伏见稻荷大社。


令我们有点惊讶的是，我们来时伏见稻荷大社入口处熙熙攘攘的小摊和餐馆基本上都关门了。这才晚上7点啊。

不过好在下山走得快，从半山腰走回京阪电车伏见稻荷车站只花了20多分钟。

于是我们就坐车回到了大阪，在大阪北滨车站旁的一家餐厅里解决了晚饭。(伏见稻荷的餐厅都关了，我们都快饿昏了。)

晚饭后时间还早，小伙伴们决定回住之前在中之岛附近再逛一圈。

大阪中之岛

中之岛被自东向西流经大阪市中部的堂岛川和土佐堀川夹在其中，是大阪市行政、经济和文化的中心。这里除市行政大楼、银行、报社外，还集中了公园、美术馆、图书馆、公会堂等各种文化设施。

中央公会堂是大阪的标志性建筑，它建于1916年至1918年，2002年修复，由意大利建筑师设计建筑而成，红色的砖瓦和青铜的拱形屋顶很是漂亮。

END

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